靈巖寺游記的經(jīng)典散文

　　散文，漢語詞匯。一指文采煥發(fā)；二指猶行文；三指文體名。隨著時代的發(fā)展，散文的概念由廣義向狹義轉(zhuǎn)變，并受到西方文化的影響。以下是小編幫大家整理的，歡迎大家分享。以下是小編為大家收集的旅程的靈巖寺游記的經(jīng)典散文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　靈巖寺位于泰山之后，濟南之南，方山前懷。它始建于東晉，興于北魏，盛于唐宋，距今1600多年了。歷史上的靈巖寺與浙江天臺的國清寺、江蘇南京的棲霞寺、湖北江陵的玉泉寺，并稱為我國“四大名剎”，且居四剎之首。我早年曾經(jīng)到此一游，雖然是走馬觀花，但印象里的靈巖寺就像一部深奧的天書，一般人難以讀懂。

　　去年深秋的一天，我跟隨驢友又一次來到了靈巖寺。

　　寺門前東面的崖壁上鑲嵌有八塊乾隆殘碑，這是上次來沒曾注意過的。我近前仰面細看，由于古碑年代久遠，字跡已經(jīng)模糊不清，且景區(qū)為了保護文物故意將它們鑲嵌得離地面較高，欲要看下內(nèi)容甚為不便。據(jù)崖壁下面的介紹牌得知，古碑內(nèi)容為乾隆歌頌靈巖寺風光及人文景觀的詩篇。我想，如果景區(qū)能將這些古碑嵌得低一些，再加個玻璃罩進行保護，這樣既方便了游人欣賞乾隆詩篇，又保護了文物，一舉兩便，豈不更好？

　　金剛殿是靈巖寺的山門，過后是一座玲瓏的小橋，不過橋下沒有流水，好像缺點什么似的。眼下正是深秋初冬時節(jié)，我國北方雨水稀少，也很正常。過了橋，我立刻被大雄寶殿前面那三棵滿樹金黃的古老銀杏樹吸引了過去。站在樹下仰望，天空是金黃一片；俯視腳下，大地是一片金黃，仿佛眼前就是一個金色的世界，景色煞是迷人。其中西面兩棵銀杏樹幾乎是緊挨著的，部分枝椏交纏在一起，他們的葉子也似乎格外地多，分外地黃，像一對恩愛的夫妻似的。一位驢友說，也算巧了，這兩棵樹正好是一雄一雌呢。我深信不疑，心里嘆道，看來這植物世界跟人類一樣，也有情有義��！再看看另一棵，孤立于一邊，葉子已經(jīng)過早地凋零的差不多了，像一位風燭殘年的老人，令人頓起憐憫之心。

　　大雄寶殿創(chuàng)建于宋代的嘉佑年間，至今已經(jīng)九百多年了，現(xiàn)在是靈巖寺三大殿的正殿，也是僧眾早晚誦經(jīng)的地方。殿內(nèi)供奉著佛祖釋迦牟尼，還有文殊、普賢、觀音、地藏四位菩薩。我到過各地的寺廟也不少了，大雄寶殿內(nèi)供奉著一佛、四菩薩的格局，比較少見。

　　從大雄寶殿西側往后走，迎面有一棵古柏，被一石砌高臺圍護起來。古柏身邊還伴生有兩棵柿子樹，此時柿子樹葉已經(jīng)凋落殆盡，而紅彤彤的柿子掛滿枝頭，成為寺內(nèi)一道亮麗的秋景。古柏和柿子樹身上都纏了若干的紅布條，游人爭相爬上石臺與古樹合影。我正在納悶，這時一位導游正好走過來給游客講解道，這處景點叫“百事如意”，取柏樹與柿樹的諧音。我一想，恍然大悟，也覺得這樹生的怪有意思。

　　“百事如意”景點正北面就是著名的千佛殿了。千佛殿為唐代高僧慧崇創(chuàng)建，因為殿宇內(nèi)供奉有上千尊銅制或木制30厘米高的小佛而得名。進得殿來，殿內(nèi)正中塑有通體金身的三尊佛像，中為毗盧遮那佛，西為釋迦牟尼佛，東為盧舍那佛。三尊佛像均體態(tài)豐滿，慈眉善目，端莊大方，和藹可親。從塑像技藝上來看，這應該是唐宋時期的作品。大殿四壁還陳列著40尊宋代彩色泥塑羅漢像，塑像多為坐姿，與真人沒什么區(qū)別。他們個個比例勻稱，色彩濃淡適度，表情各異，且一改寺廟塑像古板呆滯之風，紛紛動作起來，活靈活現(xiàn)，栩栩如生，不愧是靈巖寺的鎮(zhèn)寺之寶。梁啟超、劉海粟、賀敬之等人對這些宋代泥塑都有極高的評價。

　　沿著千佛殿西側的石階上去，眼前就是古樸雄偉的辟支塔了。辟支塔是靈巖寺的標志性建筑，在寺外遠處就可以看到它的雄姿。辟支一詞為佛教用語，辟支塔就是佛塔。辟支塔建于唐天寶十二年，于宋嘉佑二年建成，期間建建停停，停停建建，用時63年。我問一位導游，建這座塔為什么用了這么多年？導游說，最主要的是銀子問題。因為寺廟靠化緣建塔，不是政府撥款，所以非常不容易。辟支塔高54米，為八角九級十二檐的樓閣式磚塔，下面三層為雙檐，上面六層為單檐，是我國現(xiàn)存唯一的密檐樓閣式磚塔。辟支塔的塔基八面有以古印度孔雀王朝阿育王皈依佛門的故事為內(nèi)容的浮雕。石刻刀法細膩、逼真，對研究當時的宗教、禮儀、服飾等方面都是十分珍貴的資料。整個塔體呈灰白色，傲然矗立，北依青山，與山色、古建筑群構成一幅和諧美麗的圖景。

　　辟支塔東側，千佛殿西面崖壁墻頭生長了若干盤曲臃腫如龍頭鳳尾的古青檀，它們扎根于崖壁，主干不高，奇形怪狀，就像一個個碩大的榕樹盆景。如果連續(xù)起來看，一個個“盆景”沿著崖頂墻頭又像一條蜿蜒的巨龍，令人嘆為觀止。我不知道它們是自然長的，還是人工培植的，這樣的古檀景觀十分罕見。寺內(nèi)還有若干的千年青檀或長于路邊，或生于庭院，樹干皆粗大扭捏，凹凸不平，成為寺內(nèi)奇異的觀賞樹種。導游說，大片的古青檀在山東境內(nèi)也僅有靈巖寺與棗莊的冠世榴園里多一些，其他地方少見。不知道這是大自然的恩賜呢，還是另有什么蹊蹺。

　　辟支塔西面不遠處有一片墓塔林，埋葬著歷代靈巖寺的高僧。現(xiàn)有墓塔167座，墓碑81通，數(shù)量上僅次于河南少林寺。但少林寺墓塔林多為磚塔，而靈巖寺墓塔林卻多為石塔，更為珍貴稀奇。

　　靈巖寺墓塔林最氣派的墓塔當屬北端的北魏祖師塔——法定塔。法定塔為磚石結構，單層重檐式。那時全國崇尚佛教，也是靈巖寺香火鼎盛的時期，因此法定塔修得莊嚴氣派也就可以理解了。其余的墓塔有鼓形、鐘形、方形、經(jīng)幢式、亭閣式等式樣，前三種類型分別代表高僧去世的時辰為晚上、早晨和白天，與暮鼓晨鐘正相契合。墓塔雖然高低不等，卻造型古樸、莊重，錯落有致。其實這不是為了好看，而是由高僧的地位以及政績決定的。地位高的，香火盛的，墓塔自然就高大氣派一些；地位低的，香火弱的，墓塔就比較低矮簡陋一些，有的僅僅是一通石碑而已。可見身份地位在歷朝歷代無不講究，寺廟也不能例外。在墓塔林北面高地還有一座孤零零的方形石塔，這就是唐代高僧慧崇的墓塔。該塔為石塔，設計獨特，造型別致，四面還有大量的精美雕刻，頗有濟南柳埠四門塔之遺風，非常珍貴。

　　我們從墓塔林返回到大雄寶殿前面，往東繼續(xù)游覽。過了“五步三泉”景點，路南面不遠處巖壁下又有一處袈裟泉將我們吸引過去。傳說：當年北魏法定禪師重建靈巖寺之時，有鐵塊自泉畔地下涌出，高五六尺，重數(shù)千斤，天然田字紋縷，與袈裟無異，泉因此而得名。至今那塊像袈裟的神秘鐵塊還佇立于泉畔。雖然時已深秋，袈裟泉卻依然出水旺盛，汩汩有聲，清澈的泉流嘩嘩地淌進前面的泉池內(nèi)。據(jù)導游介紹，無論旱澇，袈裟泉常年不涸，是寺院主要的飲用水源。

　　出了寺院小門，便是上山的石階。登山不遠，路邊有一處乾隆行宮遺址。遺址附近還有一處甘露泉。據(jù)史書記載，當年乾隆十下江南，路過山東，曾經(jīng)八次駐蹕靈巖寺，可見乾隆對靈巖寺的喜愛。甘露泉上方石壁上的“甘露泉“三字即為乾隆題寫。但遺憾的是，甘露泉泉池現(xiàn)在僅有一小灣死水了，而且里面落滿了枯枝敗葉，與同乾隆行宮遺址一樣顯得破敗荒涼。

　　我們繼續(xù)登山，在山半腰有棵古柏，奇怪的是，一塊大致圓形的千斤巨石恰好卡在柏樹的三個樹杈中間，而柏樹幾百年來卻身姿挺拔，巋然不動，人們給它取名叫“樹抱石”。乾隆當年來靈巖寺登山時看到這樹抱石，欣然提筆做了一首詩，其中兩句道：樹抱石為胎，前飛峽成調(diào)。詩歌意境之妙可見一斑。沿途登山，石階兩旁，漫山的柏樹，蓊蓊郁郁，青蔥翠綠，其中千年古柏甚多，令人驚嘆不已。除了柏樹，其他樹種很少，尤其是難見松樹的身影，令人十分困惑。傳說，當年泰山奶奶碧霞元君兄妹爭奪泰山之主，結果兄長輸了，便退居泰山之陰方山。碧霞元君規(guī)定，方山只允許生柏樹，不允許長泰山松。我?guī)缀豕浔榱遂`巖寺，方山也登了大半了，還真的不曾見到一棵松樹，我還真的相信這不是個傳說了。令人欣慰的是，現(xiàn)在這些古柏身上大都掛上了泰山古樹名木的鐵牌護身符。我又納悶，靈巖寺這里怎么掛起泰山古樹名木的保護牌牌了呢？有驢友道，靈巖寺與泰山一起列入世界自然文化遺產(chǎn)名錄了，所以歸泰山管委會一起管理也在情理之中。

　　我們在說說笑笑之間，海拔不足700米的方山，就被我們踩在了腳下，用時不到一個小時。站在山頂埡口上，抬頭見左邊巨大的石壁上，一棵古柏從巖壁中長出，虬曲的枝椏在空中亂舞，實在是生命的奇跡，令人驚嘆。我曾經(jīng)贊嘆泰山松生于石罅的頑強性格，而靈巖柏長于巖壁之中更加令人欽敬。

　　埡口東面不遠處便是方山主峰。由于山峰頂部平整，形狀方方正正，四面如削，方山因此得名。遠觀方山又像極了一枚印象，所以還稱玉符山�，F(xiàn)在人們習慣上都稱之為靈巖山了。因為攀登峰頂比較困難也危險，所以一般攀登方山就只能到此為止了。主峰陽面在唐代貞觀年間開鑿有一尊大佛，高約5米，為釋迦牟尼坐像。大佛身著袈裟，慈眉善目，穩(wěn)坐于佛龕內(nèi)，注視著山下的寺院。佛龕東西兩壁上還刻有幾尊佛像與大佛相陪。到了明代，為保護大佛，佛龕外加了方形坡頂石室，疊澀出檐，外墻涂朱，故稱紅門。管理大佛的是一位50多歲的婦女，我問她，大嫂，還賣票嗎？婦人笑答曰，不賣。我進得室內(nèi)，室內(nèi)光線較暗，有點陰森，但大佛的大致輪廓可見。大佛右手高擎著，手指間還夾有一張百元鈔票，像叼著一顆香煙似的，令人忍俊不禁。我不知道這是游客塞的，還是管理者故意所為。婦人問我，先生請柱香吧？我對佛祖向來敬重，但到寺廟向來不請香，不磕頭，我委婉拒絕婦人道，在山下剛請過了。

　　看完了大佛，出得洞外，站在紅門前面的平臺上，居高臨下，峽谷風光一覽無余，頓覺神清氣爽，寵辱皆忘。俯瞰山下綠樹叢中的古建筑群，挺拔雄偉的辟支塔，參天的古木，仿佛耳畔還響著裊裊的梵音，這一切都被輕紗一般的淡霧朦朧著，真讓人懷疑這靈巖寺究竟是凡間還是仙境。

　　我們在紅門前面看了一會兒山下的美景，爬山出的一身汗水不覺就消了，身子也有點發(fā)冷。有同伴喊我去“一線天”看看，我欣然應諾�！耙痪�天”在大佛腳下往東一公里處，也是方山一景。我知道這個景點，但上次來，因為打怵爬山，所以不曾到過。據(jù)說上世紀八十年代山東電視臺拍攝連續(xù)劇《武松》時曾經(jīng)在此取過景。我看看手表，離我們在山下集合去蓮臺山的時間還來得及，于是與同伙一起往“一線天”而去。

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